загрузка...
загрузка...
На головну

Частка ізоляторів

Дивіться також:
  1. А. Чистка та оброблення туші.
  2. Алгоритм постановки сифонної (глибоке очищення) клізми
  3. Біологічне очищення стічних вод на очисних спорудах і її гігієнічна оцінка.
  4. Біохімічне очищення. Технологічний контроль роботи очисних споруд.
  5. Віброізоляція. Види виброизоляторов. Засоби індивідуального захисту.
  6. ВИДІЛЕННЯ І ОЧИЩЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ПРОДУКТІВ
  7. Глава двадцята. «Зачистка» ГРУ І байдужість до ГКЧП
  8. Дезінфекція, передстерилізаційне очищення і стерилізація виробів медичного призначення.
  9. зачистка
  10. Штучна очищення стічних вод. Гігієнічна характеристика етапів механічної очистки
  11. Досвід №1. Очищення води від твердих домішок
  12. Досвід №2. Очищення води від масла

Особливі прийоми потрібні для чищення приладів електричних з ізоляторами з ебоніту і скла. Ебоніт, або роговий каучук, - не що інше, як сильно вулканізований каучук з різними домішками (для дешевизни). Він - хороший ізолятор, поки його поверхня свіжа, але від дії повітря, особливо при сприянні світла і озонування повітря електричними розрядами, сірка і самий каучук окислюються: утворюються, ймовірно, сліди сірчаної кислоти, і поверхня стає провідною. При цьому блиск полірування пропадає, а колір теж змінюється. Тому (62) Прилади з ебонітовими ізоляторами треба зберігати в тіні і затримувати біля них рух повітря: не зайве навіть загортають їх у папір.

Магазини опорів при вживанні своєму необхідно піддаються дії пилу і окисленню, як ебоніту, так і латунних штепселів; очистити їх добре вельми важко. Спочатку, вийнявши штепселя, обмивають ебоніт ганчіркою з водою, намагаючись терти сильно. При цьому руйнується поверхневий шар частиною сходить. Дуже важко потрапити в щілини між мідними шматками, що утворюють місця для утикання штепселів: можна продёргівать через них смужку ганчірки або пучок ниток. Насухо можна їх досить добре вичистити платтяна щіткою з довгими щетинками, але щіткою з водою діяти небезпечно, так як волога може потрапити всередину ящика. Коли бруд і розклався шар видалені, можна частково відновити блиск, натираючи парафіном за допомогою сукнини (і щітки для місць, куди суконкой нелегко дістати). Тоді треба прочистити штепселя і дірки для них. Для цього треба, безумовно, уникати наждачного паперу: наждак в'їдається в поверхню латуні і псує контакти. Не тільки непровідні частки наждаку заважають безпосередньому дотику металу до металу, але сприяють стиранню поверхонь при подальшому вживанні приладу. Якщо забруднення не дуже сильно, досить вичистити штепселя крейдою, а для дірочок вистругати паличку з м'якого дерева і нею прочищати, ввёртивая сильно і подстрагівая в міру обтирання. Якщо ж все сильно окислювалося, можна вживати пемзу і скляну або кремінну папір, а також карборунд. Ці речовини не в'їдаються в метал, але все-таки після чистки треба сліди їх видалити і не дуже старатися, щоб не зіпсувати пригін дотичних поверхонь. Для прискорення роботи можна акуратно пригнаних конічну паличку обклеїти найдрібнішої скляним папером, або, намазав рідким столярним клеєм, обваляти в порошку пемзи і дати висохнути. Вийде досить міцна чістілка, яку можна буде ввертають в дірочки для штепселів, для чищення.

Магазини опорів з поворотною ручкою і ковзаючим контактом забруднюються не так на ковзних контактах, а в місці обертання. Доводиться розбирати ці частини, відгвинчуючи кілька гвинтів, вичищати труться поверхні від масла бензином, а потім від окису - крейдою і збирати, змастивши рясно рідким вазеліновим маслом. Взагалі ковзаючі контакти проводять задовільно, коли вони чисті і тільки дуже легко змазані або ж змащені рясно. При необільних змащення скоро утворюється густа грязь, що заважає (63) Безпосереднього дотику металевих поверхонь, а бруд рідка легко поступається тиску. Залишати ж труться поверхні зовсім без змащення незручно, тому що в більшості випадків починається «заїдання»; метал до металу пристає, і починається швидке стирання, пов'язане з підвищенням тертя.

Електричні машини звичайно перестають діяти, коли запиляться. Їх в такому випадку доводиться розібрати і грунтовно вимити чистою водою всі скляні частини. Якщо вони не покриті лаком, то можна вживати крейда, як розказано вище; лаковані багато терти не можна. Ебонітові частини радять обмивати нашатирним спиртом. Якщо після витирання та висушування вони при терті об сукно не електризується так сильно, що при піднесенні пальця виходить невелика іскра, треба зробити висновок, що поверхня необхідно зішкребти. Для цього можна використати досить велику скляну, або кремінну папір, або навіть уламок скла, або столярну «циклю». Спочатку стерто буде розсипатися, але скоро при скоблении почнуть виходити стружки, і виступить поверхню більш чорного кольору. Тоді вона стане знову добре електризуватися від тертя об сукно і ізолювати. Полірування не потрібна, щоб ебоніт добре ізолював, вона тільки полегшує чистку. Якщо бажають знову відполірувати, після грубої скляною паперу беруть послідовно номера дрібніше і дрібніше, продовжуючи терти кожним, поки не пропадуть подряпини від більш грубого номера. Потім труть суконкой з пемзою і водою, потім інший суконкой з англійської землею і водою, третій - з трепелом і водою і, нарешті, суконкой, натертої парафіном. Щоб порядно відполірувати, треба багато часу і уваги. Парафіном протерти корисно і оскобленние ізолятори, коли їх переполіровать не мають наміру: ізолювання зберігається трохи довше.

У «машинах тертя» треба дуже ретельно зчистити частки амальгами, що пристали до скла, і вичистити його поверхню, як фотографічну пластинку, щоб роса від дихання сідала рівномірно, без плям. Подушки з амальгамою повинні мати металевий блиск; на швидку руку можна потерти їх одну об іншу: окислені частки скоро відпадуть, а що залишилися, якщо вони ще існують, отримають металевий вид. Коли ж цього не виходить, треба стару амальгаму зішкребти і нанести нову: або в розплавленому вигляді розмазати її суконкой або розтерти шматок в порошок на великому напилком і розмазати суконкой по подушці отриманий свіжий порошок. Полежавши, порошок амальгами окислюється.

Ізоляція електричної машини буває задовільна, коли машина вся трохи тепліше навколишнього повітря. Тому перед винесенням в аудиторію, де вже сидять слухачі і тому (64) Повітря вологіше і тепліше, ніж в кабінеті, електричну машину необхідно підігріти біля печі над трубою водяного опалення або допомогою особливого приладу, іноді додається до електричної машині. Багато індукційні машини, незважаючи на всі ці заходи, нелегко заряджаються. Причиною буває звичайно недостатня електризація каучукової пластинки, якій заряджають сектори. Платівку цю треба натирати сукном тільки з одного боку, і при тому, що піднесло пальця вона повинна давати помітну в темряві іскру. Поки ця ступінь електризації не виходить, треба платівку пробувати підігрівати, або шкребти, щоб оновити її поверхню. Якщо є інша, діюча електрична машина, можна нею зарядити сектори, і тоді звичайно машина починає працювати. Менш всіх примхливі машини Фосса; вони навіть іноді відмовляються діяти, коли повітря дуже сухе, тому що паперові напівпровідники стають занадто мало проводять. Лакування скла можна відновити самому, якщо вона сходить. Краще все змити спиртом, потім взяти досить рідкий розчин шелаку в спирті, нагріти скло досить сильно, тримаючи його високо над великою пальником або над кухонною плитою так, що його тільки можна тримати рукою, не обпалюючись, і намазувати широкої, плоскої, м'якою кисті не дуже рясно, але рівномірно, і намагаючись не проводити два рази по одному місцю, де лак вже злегка підсох. Намазавши, й далі підігрівають, поки спирт повністю не випарується і замість його запаху не стане помітний характерний запах гарячого шелаку, і тоді покривають вдруге (давши склу в міру застудитися, якщо воно було сильно нагрівається). Шелак краще брати вибілений, тому що в такому випадку нерівномірність шару не так помітна. Треба шелак цей розбити і налити спиртом, приблизно 4 год. Шелаку на 10 год. Спирту за вагою. Розчиниться він сам через кілька днів, але завжди залишається багато нерозчинного, особливо, коли шелак старий і сам розтріснувся і кришиться. Процідити розчин шелаку важко; краще дати йому відстоятися і злити прозору частину. Можна взяти продажну шелаковим «політуру», але вона звичайно містить домішки смол, гірше ізолюючих. Політура дуже біла звичайно готується з сандараку, а шелаковим досить сильно жовтувата. Покривати лаком скло, що не підігріте, марно: провідний шар вологості залишається під лаком.

Чистка оптичних стекол. «-- попередня | наступна --» Частка механізмів.
загрузка...
© om.net.ua